184. Carnet de voyage en Jordanie, épilogue

Ainsi donc, voici une nouvelle page de tournée. C’est maintenant l’heure du bilan :

Côté sécurité, je ne me suis jamais sentie en danger et pourtant on ne peut nier que cette région est une véritable poudrière qui risque d’exploser à tout moment.

Paradoxalement la Jordanie n’est pas touchée. Elle réussit à rester neutre et je souhaite vraiment que cela dure ainsi !

Au départ, je n’étais pas particulièrement emballée par ce voyage  plutôt culturel. J’avais peur de m’ennuyer un peu durant les visites des différents sites archéologiques. Mais, grâce à un guide qui a su aller à l’essentiel sans jamais nous barber, j’ai finalement apprécié tout ce que j’ai vu. Et puis, il faut bien avouer que l’on ressent une certaine émotion à découvrir ce qui fut le berceau de notre civilisation judéo-chrétienne.

Adieu Pétra la fascinante, le Wadi Rum et ses couleurs grandioses, Jerash et ses ruines sublimes … Je suis revenue un peu plus riche de connaissances historiques, géographiques et de découvertes multiples.

 

Dernier regard :

 

 

FIN

183. C'est aujourd'hui

            Bon anniversaire Peggy !

182. Carnet de voyage en Jordanie -10-

Samedi 27 septembre : Ajlun et Jerash.

 

Après la visite de la citadelle d’Amman, nous partons à Ajlun, située au Nord-Ouest.

Nous nous arrêtons pour le déjeuner dans un restaurant plein de charme.

 

 Dans cette petite bourgade se dresse un château fort construit au XIIe siècle par le neveu de Saladin pour empêcher l’avancée des Croisés.

 

 Cette imposante forteresse domine la vallée du Jourdain et offre une vue à 360° sur la Syrie, la Palestine et Israël.

 

 C’est au Suisse  Burckhardt que l’on doit la redécouverte de ce lieu en 1812 –celui-là même qui avait découvert Pétra !-.

Allez donc savoir pourquoi, mais je n’ai pris que trois photos du site.

Après Ajlun, direction Jerash (Gerasa). Cette ville d’environ 120 000 habitants recèle une splendide cité antique - grecque, romaine et byzantine- et admirablement conservée. Les archéologues n’en finissent d’ailleurs pas de faire de nouvelles découvertes sur les lieux.

 

  

 Ce matin je suis paresseuse et je vous renvoie au lien en bas de cette note pour l’historique.

 

  

  

  

  

 Les vestiges romains sont très importants et permettent bien de s’imaginer comment était la cité antique. Le site est très étendu et la visite dure plus de trois heures. Par chance le soleil décline peu à peu, rendant la chaleur un peu plus supportable.

 

  

  

  

  

  

  

  

 Voilà, nous avons terminé notre visite de la Jordanie. Maintenant il faut songer au retour en France.

Nous retournons sur Amman pour un dîner dans un restaurant chic. C’est le moment choisi pour remettre les enveloppes au guide et au chauffeur. Puis le guide prend congé de nous ; Ce sera une autre personne qui nous accompagnera jusqu’à l’aéroport.

 

 22h, nous quittons le restaurant. Dernière poignée de main à Mohamed, le chauffeur.

S’ensuit une longue et ennuyeuse attente avant le décollage prévu vers 2h du matin. Je dépense mes derniers dinars en achetant une boîte de gâteaux jordaniens.

J’ai pu obtenir une place côté couloir dans l’avion ce qui me permet de bouger un peu faute de pouvoir dormir ! Arrivée à Francfort, c’est la déambulation dans les couloirs sans fin.

9h, voici le terminal 1 de Roissy. Nouvelle attente jusqu’à 14h pour prendre le TGV.

16h : Saint-Pierre-des-Corps ! Je descends et j’aperçois au loin Peggy sur le quai :

— Coucou ma fille ! Comment vas-tu ?

— C’est à toi qu’il faut demander ça ! Impossible de te joindre sur ton portable !

— Ah oui, je sais, mais la batterie était déchargée. Bon, on va aller à la maison pour se goûter des petites gourmandises jordaniennes !

 

À suivre

Pour en savoir davantage :

— Jerash

 

 

181. Carnet de voyage en Jordanie -9-

Samedi 27 septembre : Amman

 

Dernière journée en Jordanie ! La valise doit être bouclée avant de quitter l’hôtel car ce soir le guide nous laisse à l’aéroport.

Ce matin nous allons (enfin) visiter Amman. Le peu qu’on en a vu depuis notre arrivée ne m’a pas semblé particulièrement attrayant, malgré un effort pour l’harmonie architecturale, les immeubles d’habitation ne devant pas dépasser les quatre étages et toutes les façades d’immeubles ayant obligation d’être revêtues de pierre blanche.

La population atteint bientôt les 4 millions d’habitants alors qu’en 1920 on en comptait à peine 4000 ! La moitié de la population jordanienne réside à Amman.

Cette brusque explosion est due en partie à l’afflux des réfugiés venus des pays limitrophes (Liban, Irak, Syrie).

Et cependant Amman a un riche passé historique qui en fait une des plus vieilles villes du monde (avec Damas et Jericho). Les premiers habitants furent les Ammonites (d’où le nom « Amman ») qui étaient présents 2000 ans avant .J.C.

Se succédèrent les Juifs, les Assyriens, les Babyloniens, les Romains. C’est de l’époque romaine que datent les vestiges encore visibles.

En 635 la ville est conquise par les Arabes puis par les Omeyyades jusqu’en 750. S’ensuit une période d’oubli jusqu’à ce que les Ottomans, au XIXe siècle, décident de peupler la ville avec des Circassiens déportés de Russie.

Après la Première Guerre Mondiale, les Turcs se retirent définitivement et Amman devient le siège du gouvernement nationaliste arabe (avec l’appui de l’Angleterre).

C’est donc la partie historique que nous allons découvrir ce matin dans la ville basse.

Le bus nous laisse tout près du théâtre romain ; c’est l’occasion l’unique occasion qui nous sera proposée de flâner un tout petit peu dans les rues. C’est très frustrant pour moi qui aime tant faire des photos de scènes de rue. À peine un quart d’heure pour prendre le pouls d’une ville ! Alors je mitraille par-ci, par-là …La récolte reste maigre.

Je suis revenue en ayant pris 900 photos dont la plus grande partie est composée de ruines et de paysages. Je n’ai que deux photos d’enfants et cinq ou six de personnes.

Vous remarquerez que les femmes sont quand même assez peu présentes dans les rues.

Mais revenons au côté culturel de ce voyage :

Le théâtre romain, construit au IIe siècle est merveilleusement conservé ; il pouvait accueillir 6000 personnes. Aujourd’hui il sert encore de cadre pour des représentations estivales.

L’Odéon, construit à la même époque, et qui a été très bien restauré :

Le musée des Traditions populaires, avec ses costumes des différentes tribus, les voiles à pincettes richement décorés.

 

Quelques belles mosaïques ont été regroupées à l’entrée du musée.

On reprend le bus pour grimper sur la colline où se trouve la Citadelle :

De là-haut, on a une vue impressionnante sur toute la ville dont on ne voit pas le bout de quelque côté que l’on se tourne.

 

Le temple d’Hercule :

Construit sous Marc-Aurèle, il n’en reste que des ruines ainsi qu’une main de la statue en marbre gigantesque représentant Hercule. On suppose qu’elle (la statue, pas la main !) devait mesurer 13m de hauteur !

D’autres vestiges tout autour du site, mais là, j’ai zappé les explications, occupée à zoomer sur la ville moderne !

 Voilà, notre visite d’Amman s’achève ici et nous partons maintenant vers le nord en direction d’Ajlun. Mais bon, on en reparlera demain.

 

À suivre  

180. Carnet de voyage en Jordanie -8-

Vendredi 26 septembre : L’est et les châteaux du désert.

 

Aujourd’hui nous partons en direction de l’est jordanien. Au programme est prévue la visite de trois châteaux construits dans le désert  sur la route qui mène en Irak.

À environ 35km après Amra, voici le Qasr El-Kharana, perdu au milieu de nulle part. Quel dommage d'avoir construit une centrale électrique juste en face !

 

Il s’agit d’un caravansérail  pouvant accueillir une petite centaine de personnes. De part et d’autre de l’entrée les caravaniers pouvaient laisser chevaux et dromadaires tandis qu’à l’étage se situaient les petites chambres et des salons.

L’édifice, bien que petit, est dans un bon état de conservation.

Nous revenons sur Amra pour le déjeuner dans un restaurant avec une très grande terrasse ombragée où- une fois de plus- nous sommes les seuls clients !

L’après midi, visite du château d’Azraq, petite forteresse de basalte érigée par les Romains à la fin du IIIe siècle, occupée par la suite par les califes omeyyades.

Insolite, la porte à deux battants en pierre :

À l’étage, les fans de Lawrence d’Arabie peuvent découvrir la chambre qu’il occupait dans ces lieux en 1917 !

Bon, soyons francs, ce château ne vaut pas à lui seul tout le déplacement depuis Amman.

Passons donc à la suite :

Le qusayr Amra, classé au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Ce que d’aucuns présentent comme un château n’est en fait que les thermes d’un vaste ensemble disparu. Le puits de 24m de profondeur se situe juste à côté.

La richesse du site tient en fait dans les fresques murales représentant des scènes de chasse et d’amour et ornant les différentes pièces du hammam.

Ces représentations humaines sont extrêmement rares dans les pays musulmans.

La coupole de la dernière salle est ornée de signes zodiacaux.

À la fin de la visite, le guide nous offre le thé sous la grande tente bédouine installée à l’entrée du site :

Puis nous rentrons sur Amman que nous atteignons au moment où le soleil décline.

 

À suivre

Pour en savoir davantage :

— Les Omeyyades