390. Escapade en terre bretonne, épilogue.

Samedi matin, je fais ma valise. Mon séjour sur l'île arrive à son terme. Quelques dernières photos, dont celle-ci pour mettre sur le diaporama :

Le Melvan arrive vers 10h45.

Débarquent alors plein de gens avec des cages dans lesquelles se trouvent des rapaces. Gare à vous petits lapins ! Restez bien planqués sous les fougères car le week-end ne sera pas de tout repos.

Bientôt nous quittons l'île. C'est toujours très émouvant un départ en bateau même si l'on sait que l'on peut revenir.

 La liaison est directe jusqu'à Quiberon avec une très légère houle. Derrière moi dans la cabine, une dame commençait à stresser et n'arrêtait pas de questionner son mari :

— T'as vu, le bateau  passe à gauche de la bouée ! Ce n'est pas normal, d'habitude il passe à droite ! ... Oh regarde, les rochers sont tout près ! D'habitude on ne les voit pas ! ...

Elle aurait bien fini par me ficher la frousse.

Je quitte Quiberon à 12h30 et j'arrive à Tours vers 16h30. Je me fais inviter alors pour le café chez Thierry et nous dégustons un far aux pruneaux.  

389. Escapade en terre bretonne -4-

Durant les deux jours qui suivirent, je parcourus l'île en long, en large et en travers, à la découverte de la flore et de la faune. Cependant le temps consacré à la marche diminua quelque peu. De six heures je passai bientôt à cinq, puis à quatre.

Je fis également un tour dans le troquet du coin, La Trinquette. Difficile de passer inaperçue dans un lieu où tout le monde se connait. J'eus en plus l'idée saugrenue -qui me paraissait pourtant aller de soi- de réclamer un café. La jeune fille derrière le comptoir me regarda avec un air ahuri puis me rétorqua d'un ton navré :

— Bah, on n'en a pas !

J'aurais dû effectivement penser que sur une île comptant environ 90 habitants en hiver, elle n'avait sûrement pas l'occasion de servir beaucoup de café. C'est comme la boulangère avec ses croissants !

Bref, je repartis en vadrouille, allant jusqu'à me perdre au milieu de l'île. Par chance je trouvai un habitant qui, lorsque je lui demandai le chemin du bourg, me répondit :

— Bah, c'est tout droit, suivez le chemin ! 

 Évidemment, j'aurais dû songer que tous les chemins ramenaient au centre du village...

Eh bien, vous savez quoi ? J'ai eu l'impression de me retrouver à l'étranger. J'étais plus paumée qu'en plein milieu d'Istanbul ou bien encore dans les ruelles inextricables de Marrakech. Comme quoi, il n'y  a pas besoin d'aller bien loin pour trouver le dépaysement total !

370. Un brin de nostalgie

Il y a tout juste un an, je revenais d'un séjour d'une semaine à Istanbul. J'y songe souvent avec beaucoup de nostalgie car ce fut un réel bonheur. Durant une semaine j'ai arpenté la ville de long en large, appareil photo en bandoulière, le nez au vent, libre comme l'air ! Seule dans cette grande ville sans aucune appréhension et avide de découvrir. Un véritable plaisir !

Pourtant cela avait assez mal commencé ... Cliquez sur la vignette :

 La semaine prochaine je repars quelques jours pour une destination moins lointaine mais qui ne devrait pas manquer de charme. Chut Christine et Julie, ne dévoilez pas l'endroit. Ce sera une surprise au retour !  

 

362. Deux visions à un siècle d'écart, suite et fin

" Comme pour tous les bois sacrés, il y a double enceinte. Et des temples secondaires, disséminés sous les cèdres, précèdent le grand temple central.

N’étant jamais venus, nous nous dirigeons au jugé vers quelque chose qui doit être cela ; plus haut que tout, dominant la cime des arbres, une lointaine rotonde au toit d’émail bleu, surmontée d’une sphère d’or qui luit au soleil.

En effet, c’est bien le sanctuaire même, cette rotonde à laquelle nous finissons par arriver. Les abords en sont silencieux : plus de chevaux ni de cavaliers barbares. Elle pose sur une haute esplanade en marbre blanc où l’on accède par des séries de marches et par un « sentier impérial », réservé aux Fils du Ciel qui ne doivent point monter d’escaliers. Un « sentier impérial » c’est un plan incliné, généralement d’un même bloc, un énorme bloc monolithe de marbre, couché en pente douce et sur lequel se déroule le dragon à cinq griffes, sculpté en bas-relief ; les écailles de la grande bête héraldique, ses anneaux, ses ongles, servant à soutenir les pas de l’Empereur, à empêcher que ses pieds chaussés de soie ne glissent sur le Sentier étrange réservé à Lui seul et que pas un Chinois n’oserait toucher.

Nous montons en profanateurs par le « sentier impérial », frottant de nos gros souliers en cuir les fines écailles blanches de ce dragon.

Du haut de la terrasse solitaire, mélancoliquement et éternellement blanche de l’inaltérable blancheur du marbre, on voit, par-dessus les arbres du bois, l’immense Pékin se déployer dans sa poussière, que le soleil commence à dorer comme il dore les petits nuages de soir.

La porte du temple est ouverte, gardée par un cavalier indien aux longs yeux de sphinx, qui salue et nous laisse entrer —aussi dépaysé que nous-mêmes, celui-là, dans ces ambiances extrachinoises et sacrées.

Le temple circulaire est tout éclatant de rouge et d’or, sous son toit d’émail bleu ; c’est un temple neuf, bâti en remplacement du très ancien qui brûla il y a quelque dix ans. Mais l’autel est vide ; des pillards sont passés par là ; il ne reste que le marbre des pavés, la belle laque des plafonds et des murs ; les hautes colonnes de laque rouge, rangées en cercle, tout uniment fuselées, avec des enroulements de fleurs d’or.

Sur l’esplanade alentour, l’herbe, les broussailles poussent, ça et là, entre des dalles sculptées, attestant la vieillesse extrême des marbres, malgré tout ce blanc immaculé où tombe un soleil si morne et si clair. C’est un lieu dominateur, jadis édifié à grands frais pour les contemplations des souverains, et nous nous y attardons à regarder, comme les Fils du Ciel.

Il y a d’abord, dans nos environs proches, les cimes des thuyas et des cèdres, le grand bois qui nous enveloppe de tranquillité et de silence. Et puis, vers le nord, une ville sans fin, mais qui est nuageuse, qui paraît presque inexistante ; on la devine plus qu’on ne la voit, elle se dissimule comme sous des envolées de cendre, ou sous de la brume, ou sous des voiles de gaze, on ne sait trop ; on croirait plutôt un mirage de ville, sans ces toitures monumentales de proportions exagérées, qui de distance en distance émergent du brouillard, bien nettes et bien réelles, le faîte étincelant d’émail : les palais et les pagodes. Derrière tout cela, très loi, la crête des montagnes de Mongolie, qui ce soir n’ont point de base, ressemble à une découpure de papier bleu et rose, dans l’air. Vers l’ouest enfin, c’est la steppe grise par où nous sommes venus ; la lente procession des caravanes la traverse en son milieu, y traçant dans le lointain comme une coulée brune, jamais ininterrompue, et on se dit que ce défilé sans trêve doit continuer pareil pendant des centaines de lieues, et qu’il en va de même, avec une lenteur identique, sur toutes les grandes voies de la Chine, jusqu’aux frontières si reculées.

Cela, c’est le moyen de communication séculaire et interchangeable entre ces hommes d’une autre espèce que nous, ayant des ténacités, des patiences supérieures, et pour lesquels la marche du temps, qui nous affole, n’existe pas ; c’est la circulation artérielle de cet empire démesuré, où pensent et spéculent quatre ou cinq cents millions de cerveaux tournés au rebours des nôtres et que nous ne déchiffrerons jamais … » Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin.

 Juin 2010  :Après avoir franchi d’innombrables portes peintes en rouge et ornées de motifs en or, nous atteignons l’immense rotonde au toit d’émail bleu. La foule compacte des touristes, chinois pour la plupart, se presse à l’entrée pour y pénétrer. Il y a trop de monde, je préfère attendre. Le « sentier impérial » est protégé par une barrière. Je repense à Loti venant  frotter ses souliers sur les écailles du dragon de marbre blanc. Notre guide Gaston se lance dans d’interminables explications. La vision donnée par Loti sera la seule que je retiendrai. Au loin, on entend le brouhaha intense de cette ville gigantesque que l’on devine plus qu’on ne voit, perdue dans ses brouillards. Il y a bien longtemps maintenant que les caravanes ont disparu …



Nous nous frayons péniblement un passage vers la sortie du temple, parmi des centaines de Chinois venus là pour s’adonner à diverses activités. 

 

 

 

262. L'envers du décor

Ah ... Les Maldives ! Son soleil, ses plages de sable fin, ses lagunes, ses poissons que l'on peut observer en faisant de la plongée, ses bungalows construits sur l'eau pure et limpide ...

STOP ! JE VOUS ARRETE TOUT DE SUITE. Non mais, faut tout de même pas rêver et prendre les gens pour des imbéciles.

650 000 touristes par an qui générent chacun 3,5 kilos de déchets quotidiens. Que croyez-vous donc ? Que les déchets s'envolent comme ça, d'un coup de baguette magique ?

Hormis les déchets métalliques qui sont expédiés en Inde, tout le reste est stocké sur une des îles, Thilafushi, qui sert d'immense dépotoir à ciel ouvert.

Alors bonne baignade !

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